Китай.
Китайская граница — рубеж между двумя мирами. Перейдя его, я оказался как бы глух и нем. Ничего не понимал и меня никто, русский, естественно, никому не известен, английский — тоже, разве что в столицах. Язык китайский трудный. И даже если знаешь, как сказать какое-то слово, лучше не говорить, потому что здесь один и тот же набор букв может означать слова разные. Например, две буквы «ма» означют четыре слова — «мама» и еще какие-то три, в том числе матерное. Зависит от того, с какой интонацией говорится. Всего интонации четыре. Их называют тонами. Обычный тон, тон на понижение, на повышение и вверх-вниз. Меня китайцы учили, а я, пока мы в поезде ехали, учил их в дурака играть в карты, они научились, а я понял принцип, но все-таки ничего не говорил, кроме «спасибо» и «здравствуйте». Знаки у них тоже совсем другие. Например, когда спрашивал, сколько
стоит, мне в ответ что-то странное на руках показывали. У них пальцами
одной руки можно показать не только числа 1-5, но и 5-10. Поэтому
какие-то жесты, типа хорошо, плохо, сколько стоит, деньги и
т.п. я тоже не использовал. Всюду иероглифы, и люди не понимали, как я могу их не знать. Видимо, думали, раз все знают, почему я не знаю? Пусть говорить, не говоришь, но иероглифы же должен знать! И мне рисовали эти иероглифы, когда хотели что-то сказать, везде: на листике бумаги, на руке, на земле. Ещё китайцы никак не понимали моего желания найти выезд из их города для того, чтобы попасть в соседний, например N. Для столь сложных переговоров я имел скачанную из Интернета табличку с соответствующим иероглифическим текстом. Но из него местные жители разумели только то, что мне надо в N, и добросовестно отправляли меня или на авто- или на железнодорожный вокзал. Вообще китайцы, видимо, пребывают в полной уверенности, будто иностранец с рюкзаком — человек во-первых богатый, во-вторых немного странный, иначе чем объяснить острую заинтересованность местной ребятни моей особой и постоянное её желание со мной фотографироваться?
Стоит упоминания китайский общественный транспорт. Он дешевый и комфортный. Метро стоит 2 юаня (1 доллар — 6,5 юаней). В Пекине где-то семь веток. Автобус 1 юань. Очень дешевое такси. Садишься, сразу должен 10 юаней, в них включена посадка и 3 км. пути. Свыше 3-х км. 1км/1юань. Т.е. если надо проехать 10 км., платишь 17 юаней. В Монголии тоже такси дешевое. Поэтому такси очень много,
и многие на них ездят. Автобусы комфортные. Интересно, что есть вещи (не знаю, много их или нет), которые рассчитаны на людскую честность. Например, в автобусе нет кондуктора. Все, кто входит, бросают в ящик 1 юань. Ящик, как для благотворительности — отсек такой. Он стоит далеко от водителя и можно не бросать, а просто пройти. Но все бросают. И даже передают и бросают (отец мне потом рассказал, что в Советском Союзе тоже были такие кассы в автобусах и троллейбусах, и тоже все платили). Многие ездят на велосипедах и мотороллерах. Есть мотороллеры на бензине, но большинство на электричестве. Экологические такие. Я слышал, что 8 часов его заряжаешь, и батареи
потом хватает на 4 часа езды. Выглядят как велосипеды, только с
моторчиком. Для них почти везде выделена отдельная широкая полоса. А вот правила дорожного движения соблюдают мало. И пассажиры тоже.
До Пекина я добрался с одной остановкой в какой-то деревне. Переночевал в гостинице (вписок там не было), но очень дёшево, 24 гривны. А в Пекине подвернулась вписка. Меня приютили студенты, снимающие квартиру, девушка из Литвы и два парня — из США и Бразилии. Квартира на 24-м этаже, 4 комнаты, почему-то две ванных комнаты и два туалета. Бойлер. Прохладно. Говорили, что зимой топят хорошо, но 15 марта во всём Китае вне зависимости от погоды отопление выключают. Дом с двумя лифтами, лифты очень быстрые, просторные и чистые. Чисто вообще везде, даже в глуши. Хотя в Китае сложно назвать что-то глушью. Даже маленькая деревня размером с наш город Саки. За аренду ребята платили 4500 юаней в месяц. Стоимость во многом зависит от расстояния до ближайшей станции метро.
Уличная еда в Китае — настоящее явление. Ранним утром город заполняют сотни привезённых мотороллерами маленьких вагончиков, подобия полевых кухонь. Их повора, каждый по своему, делают завтраки — в основном маленькие булочки с яичницей, мясом и зеленью. Все это жарится на газовой горелке на большом металлическом протвине тут же, и булочки и мясо одновременно. Вместо булочки может быть блин. Модификаций много. Всё снабжается разными специями. Стоит утренняя эта штука 2-3 юаня. Не дорого и сытно. Люди, спешащие на работу, покупают и едят на ходу, запивая водой. Воду китайцы обычно носят с собой в специальной таре, прикреплённой к поясу или в рюкзаке. Вечером где-то в семь-восемь часов выходят другие торговцы. У них куча всего: разные грибы, разное мясо (мясо лягушки в том числе, я пробовал, не понравилось), овощи, яйца, перец. Но разница в том, что все эти продукты по 4-5-6 штук нанизывают на такую длинную палочку толщиной в зубочистку, добавляют специи и жарят. Покупателям ставят маленький раскладной столик и раскладные стульчики. Всё это прямо на улице, рядом с дорогой или где угодно. Стоит одна такая палочка где-то пол-юаня. В Монголии уличной еда практически нет, а в кафе — это манты — большой пельмень с мясом. И пирошки. Именно пирошки, а не пирожки. Хотя тоже самое. В Бурятии тоже манты и позы.
И всё-таки для европейца еда в Китае — проблема. В столовой или кафе хлеб не подают, нужно приходить со своим, купленным в маркете, но магазинный хлеб не такой, как наш: мягкий, сладкий, будто сдобная булка. Хлеб заменяется рисом. Порция риса стоит 1 юань (гривна, 20 копеек). Я вроде приспособился, но понял, что не наедаюсь. Из-за «немоты» в столовой сложно сделать заказ, я ходил вдоль чужих столиков и, когда, видел какое-то блюдо, хотя бы отдалённо напоминающее знакомое, указывал на него официанту и при этом ещё надо было убедиться, правильно ли он меня понял и попросить не класть много специй. В некоторых кафе местные готовят себе блюда самостоятельно. В центре стола стоит газовая горелка, всей компанией они чистят, режут, кладут в кастрюлю то, что затем превращается в пищу. Официанты приносят только ингредиенты. Чай в кафе бесплатный, его доставляют прямо в чайниках. Как-то покупал салат. Сначала не понял, что к чему. Потом посмотрел, как другие делают, и разобрался. Магазинчик, в нем на витрине разные порезанные овощи, соусы и другие непонятные вещи. Пальцем тыкаешь и тебе в кастрюлю чуть-чуть того-сего кидают. Потом перемешивают, взвешивают, пересыпают в пакетик и отдают. Дешево и много получается. Я попросил всего по чуть-чуть, потому что, кроме огурца и морковки, остальное для меня было неизвестным. Всё попробовал, но толку мало, потому что они добавили разные соусы, которые перебили вкус самих овощей. Тем не менее салат получился вкусным.
В Пекине я прожил несколько дней. Был в Запретном городе*, на Великой китайской стене. Стена впечатляет. Огромное сооружение, и вид с неё открывается очень красивый. В отличие от еды осмотр достопримечательностей Китая — удовольствие не дешёвое. Вход на Стену — 40 юаней, в Запретный город — столько же. 2 часа гулял как-то по супермаркету в своём районе, потом мне сказали, что это обычный магазин, вот в центре… Был на пекинском радиорынке, расположенном в нескольких небоскрёбах.
Домой.
Из Пекина переехал в город Сиань в центральном Китае. Переночевал в хостеле, ради любопытства, потом меня вписала к себе пара студентов — испанец и канадка. В местном университете много иностранцев, язык изучают, приезжим из Западной Европы, Америки учиться в Китае выгодно — дёшево. Сиань — город тоже очень большой и мало чем отличается от Пекина.
30 марта отправился в обратный путь на северо-запад в сторону Урумчи, к границе с Казахстаном. Ехал автостостопом, где-то на поезде. Проезд на китайской железной дороге имеет разную стоимость. Зависит от места: жёсткая скамья, мягкая скамья, жёсткая постель (наш плацкарт), мягкая постель (СВ), самый дешёвый билет — жесткая скамья или без места. Без места продают, только если закончились все остальные. Как-то ради интереса купил такой и я. В вагон набилась множество народа, сидели, лежали в проходах, некоторые забирались и спали под скамейками, хотя меня с моим немаленьким рюкзаком всё-таки усадили: китайцы очень дружелюбны и радушны. Продвигался я быстро, нигде не задерживался, ночевал, если приходилось, где придётся: в кафешках, интернет-клубах и у местных жителей, которые приглашали меня в гости. 6 апреля перешёл китайско-казахстанскую границу, заехал в Алма-Ату, Бишкек. Миновал Шимкент,
Кызыл-Орду, Аральск, Актобе (Актюбинск), Атырау (Гурьев), Астрахань, Элисту, Краснодар. В Симферополь приехал 15 апреля. Путь из Сианя до дома преодолел за две недели. По дороге, кстати, узнал, что мой спутник Бобби-Батист благополучно добрался до Улан-Батора, потом месяц жил в юрте где-то в степи западной Монголии, вместе с пастухами смотрел за скотом, учил язык и уже вернулся во Францию. Приключение это ему очень понравилось. Собирается повторить.